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工商時報【魏喬怡】

2016年11月9日可說是個黑天鵝日。這天,美國有川普當選總統,台灣則出現了證券史上首宗「道義補償」案,中信金董事會通過拿出5億元作為樂陞案受害投資人的「道義補償金」,成為樂陞案第一個最大的受害者,也成為公開收購舊法規漏洞第一位犧牲品。

市場人士分析,若是依照舊的公開收購法規來看,中信銀、中信證券並沒有賠償責任,因為在交割截止日前,中信銀行只是一個股務代理,無從認定百尺竿頭是否會違約不交割。而且是不論受託機構或主管機關都無權限可在交割截止日前,就逕自提早宣告百尺竿頭違約,若貿然提早認定或宣告違約,恐會引起其他諸多疑慮及法律爭議。

再進一步檢視,樂陞投資人若是每個人依照規定每個戶頭的張數,根本也不會有損失數百萬元的慘劇,但竟有人借用到數十個人頭戶,以致損失慘烈,這時再來向金管會、投保中心哭天搶地、抬棺施壓,就怕血本無歸。

就樂陞案來看,當初可能沒想到有這麼多投資人投入,最後竟引起軒然大波,而在全球都已走向一個民粹主義的趨勢下,政府以民意治國,只要人民敢吵敢鬧就有糖吃。

對主管機關來說,樂陞案確實是個燙手山芋,因為造成投資人龐大損失的樂陞與百尺竿頭,似乎都無力面對投資人求償,投資人只能將矛頭轉向中信,而舊法規中,樂陞與百尺竿頭操弄漏洞,中信銀、中信證也無法脫身,如今為了弭平爭議,也避免浪費社會成本,中信金也只能釋出善意,含淚設特惠下停損。

中信金委屈求全,支付史無前例的道義補償金,不只對樂陞案投資人表達善意,也幫金管會解決延宕多時的難題,讓社會紛擾有機會儘快落幕。有樂陞案的血淚教訓,金融機構未來承辦相關案件將更謹慎,而「樂陞條款」也更為嚴謹,相信日後對善良投資人將更有保障。

(中央社記者顧荃台北13日電)台北市長柯文哲今天表示,日本核災地區食品若要輸入台灣,他認為應回到科學上去處理,如果有政治上考量另外說,但若是他的話,就直接在專業上處理。

行政院為促進社會大眾對日本食品輸台管制措施的現況,以及瞭解未來規劃方向,解答民眾疑惑,今天起3天在全台舉辦10場「日本食品輸台公聽會」。

柯文哲上午試騎復興北路與松江路的自行車道,之前受訪時,媒體詢問對於10場公聽會趕在3天辦完是否覺得太趕,缺乏跟社會溝通?

柯文哲表示,重點是有沒有準備,如果有準備的話,一天一場也沒關係。他每次開玩笑說,開會是鼓掌跟蓋章,溝通要事前購物先做,但這不是他的業務,他不曉得中央是怎麼做。

柯文哲說,他比較注重數據跟科學,核災地區物品輸出一定有標準,他覺得回到科學上去處理就好,如果有政治上考量另外說,但若是他的話,就直接在專業上處理。1051113

下面附上一則新聞讓大家了解時事

中國時報【報導陳張眾】

巴黎時裝周正式落幕,不少品牌迎來新主,也讓2017年春夏女裝秀場上多了不少期待,但當Dior似乎不再是Dior,Balenciaga也比從前高冷、強硬,時尚像玩大風吹,是重生還是要倒楣了?

一切都要從Dior說起,這個經歷無人接管期風雨飄搖的70年老牌,在7月公布由前Valentino設計師Maria Grazia Chiuri接任品牌高級訂製、女裝和配飾創意總監的消息,也讓眾人開始期待這位品牌首位女性創意總監能玩出什麼不一樣的花樣?當理著平頭的新生代模特Ruth Bell穿著擊劍護衣與運動褲踏上棧道,似也宣告新世代的Dior女性形象誕生。

寫著「We Should All Be Feminists」(我們都應該做女權主義者)T恤歸結了整場大秀的氣氛,導入女性視野,將性別、年齡、理性與感性間的個人鬥爭化為劍術,表達出對於平衡的拿捏,Chiuri把運動風格視為當代的搖滾精神,皮件、平底鞋和印上logo的肩帶、褲頭,不單單只是回顧迪奧先生,更融合了歷任設計師為品牌投入的靈魂,Dior前男裝設計師Hedi Slimane創造出的蜜蜂圖案重現,即是最好的證明;當然她也沒忘了施展她擅長的浪漫元素,紗裙上印製各種塔羅、星象符號,就喜愛算命的迪奧先生來說,這是命運的決定。

Dior VS. Valentino

許多人看完大秀後的第一感覺,就是與品牌間的距離拉近許多,相對與從前的系列,Chiuri的Dior實穿性高出不少,卻又在工藝或細節中拉回一些我們印象中的經典元素,不過也有人覺得那股「仙氣」似曾相識,有如提前看完Valentino大秀之感,知名時尚媒體總編輯Tim Blanks就說:「沒有足夠時間鑽研Dior非凡時裝檔案的Chiuri,不可避免地會選擇自己在Valentino所用的最熟悉手法設計。」也為只有6個禮拜時間完成整個系列的Chiuri做出完美回應,但我們關心的,還有她坐在大秀前排的前任夥伴Pierpaolo Piccioli。

在Valentino合作達17年的Chiuri和Piccioli,在Chiuri去任Dior後由Piccioli獨撐大局,他老神在在地以不變應萬變;把自己對於自身轉變期的反省投射在服裝中,將15世紀荷蘭畫家博斯(Hieronymus Bosch)的畫作與當代設計師Zandra Rhodes並置,相較於Chiuri的年輕氣質,他的系列更沉穩內斂,無論誰比誰高招,他們「一日夥伴,終生夥伴」的情節,為競爭激烈的時尚產業,送上正向力量。

保持魅力VS.業績榮景

同樣新官上任的Saint Laurent,新設計總監Anthony Vaccarello把YSL標誌重新搬回秀場,擅長以性感及不對稱剪裁驚豔伸展台的設計師,由自己鍾愛的品牌1980年代裙裝發想,充斥羊腿袖、皮革、心型領口的系列,讓創始人聖羅蘭先生本人成為整個系列的發想來源;單就設計角度而言,當然沒話說,但細探其前任Hedi Slimane執掌期間品牌業績倍數成長的榮景,對一個年輕設計師而言確實吃力,也讓他不得不中止同名品牌,有如義大利時尚評論家Angelo Flaccavento所說:「Anthony需要找到一個能保持品牌魅力的角度。」

當眾人都在為Vaccarello將YSL標誌掛回秀場群情興奮時,前任設計師Hedi Slimane則是有話要說,今年4月離開Saint Laurent的前任設計師Slimane,6月時因合約中的競業條款牽制向品牌母集團Kering索取1300萬美金賠償,而這宗官司至今是越演越烈,尚未有所定案。

維繫品牌高度VS.加入自我元素

在4年任期間大張旗鼓將原為Yves Saint Laurent品牌改為Saint Laurent Paris的Slimane,日前於Twitter帳號中為自己進行了辯護,並貼出許多張曾以YSL縮寫融入包款及配件類的設計,還為自己下了結論:「總而言之,正確來說經典的YSL縮寫標誌是被Hedi所廣泛運用且尊重的。」

縱使對首秀的期待值偏高,但事實證明每位設計師都面臨了不同的挑戰,不管是維繫品牌高度,還是加入自我元素重新定義,但終究是各花入各眼,每種風格都有支持者。不過身處大環境盤整期,究竟消費者擁護的是品牌價值,還是設計師本人對品牌詮釋出的樣貌,誰又是這場戰爭中的倖存者,想必我們將很快從明年財報數字中見真章。

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